巴尔干半岛游记之五：斯普利特

扎达尔到斯普利特不过两个小时车程。开到大约一半的时候，驶上一处高地眼前豁然开朗，山脚下的景色似乎是一个潟湖，居高临下的感觉吸引了不少过客驻足观望。

临近斯普利特，我们按计划绕了一点路来到列入联合国世界文化遗产的古城特罗吉尔。

这座小城始建于公元前三世纪，现存的街道有些是古希腊时期的产物。

特罗吉尔实际上是一个非常小的岛，岛与陆地之间的距离非常近，一座小桥即可贯通，两者之间的水道怎么看都是一条小河，但流过的却是海水。

过了桥便是古城外的停车场，人只能步行进城。停车场旁边开满了餐厅，我们从舌尖上开始领略古城风采。

穿过这条巷子来到岛的外侧，我们首先遇到的是卡摩兰格要塞（Fortress Kamerlengo）。

要塞是15世纪落成的威尼斯***和国时期建筑，看起来古朴和实用，引人脑补当年的鏖战。

建于13世纪的圣劳伦斯大教堂是岛上最大的教堂，建筑风格看上去有些混搭。

圣劳伦斯大教堂的特点是以大量精致的石雕装饰，门廊是个样本。

13世纪兴建的圣多米尼克修道院（St. Dominic Monastery）墙外这座显眼的塑像引起了我的注意。塑像的主人奥古斯丁·卡索蒂奇（Augustin Ka?oti?）1260年出生于特罗吉尔，后来成为萨格勒布主教，并在1700年由教皇诺森十二世封圣。

特罗吉尔外侧海滨是休闲的去处，酒吧的遮阳篷与路边的海枣树掩映之下高朋满座。

海滨距离另一个较大的岛屿契奥沃岛（?iovo）也只有一桥之隔，两岸之间的小小海峡充满假期气氛，与古城内的庄严凝重形成鲜明的反差。

穿过桥边熙熙攘攘蔬果市场，我们离开特罗吉尔，很快到达25公里以外的斯普利特。

斯普利特同样是一个海角城市，半岛西边伸入亚得里亚海的尖端是马里安（Marjan）公园。公园的中心是一座被地中海松林覆盖小山，三面环海。据说公元3世纪时这里就已经是一个公园了。

公园里建筑不多，夏日里嬉水是人们来这里的主要目的。

当然，喜欢下海消暑的不止人类。

作为历史名城，戴克里先（ Diocletianus）宫才是精华所在。戴克里先是创立四帝***治的罗马帝国皇帝，也是罗马帝国唯一主动退位的皇帝，戴克里先宫是他公元4世纪初退位后居住的地方。矗立在宫殿北门外的克罗地亚宗教领袖格雷戈留斯(Gregorius of Nin)像是广泛出现宣传资料上的标志，据说触摸雕像的左脚趾能带来好运，于是那个部位被摸得锃光瓦亮。

在戴克里先宫的墙外，一位身边围满流浪猫的老人引起很多游客围观。

老人为了支付喂猫的费用，在身边放了一块纸牌募捐，小黑同学看来很懂得这块牌子的重要性，用身体护卫着饭票。

戴克里先宫颇大，难以找到一览全貌的位置，只能一点点领略其风貌。

圣多努米斯教堂（Cathedral of St Domnius）是在戴克里先的陵寝遗址上加建的，形状布局比较奇特。

这座规模宏大的宫殿最具特色之处在于：既没有像一些古迹那样被精心修复后成为博物馆，也不像另一些古迹那样以废墟的面貌示人；而是处于正常使用中。比如：教堂仍然是教堂。

游走在1700年前的建筑中，听到见到的却是现代商业活动，感觉有些玄幻。

宫内中心位置的广场上有一尊显眼的塑像。我对这个名字完全陌生，查了一下这位名叫马可·马鲁利奇（Marko Maruli?）的诗人在克罗地亚文学史上拥有极高的地位，被称为克罗地亚文学之父。500库纳的钞票上印的便是他的画像。

随着天色渐晚，遍布各处的食肆热闹起来。

看来度假中的人们正如这家餐厅的口号：吃/睡/重复。

不过老板娘至少漏掉了一样：音乐。

围绕戴克里先宫转上一圈，一个晚上就能欣赏到几场像模像样的表演。

即便是街头巷尾的卖艺者，也都有相当不错的水准。

告别斯普利特，下一站是此行的最南端，也是最热门的旅游城市：杜布罗夫尼克。

旅行贴士关于戴克里先宫的旅游攻略都会提到“《权力的游戏》中龙妈丹妮莉斯关押龙的地窖，弥林城的街道等场景皆拍摄于此。”之类。我没有看过这部戏，对此完全无感。如果你追过《权力的游戏》，不妨去找找自己熟悉的场景。