勇敢的心中情节历史是否有？真有威廉姆.华莱士这个人吗？
有威廉姆.华莱士，好像历史情节有些不一样的
威廉·华莱士
历史上真实的威廉·华莱士 （William Wallace）
一个充满传奇色彩的人物。他的基本情况，正史没有准确的记载，关于他早年经历的所有说法都源于后人流传的口头文学，找不到可靠的佐证。这也难怪，作为名不见经传的小贵族家的次子，与家产和爵位无缘，自然没人刻意记载他的履历。直到他成为英格兰人痛恨、追捕的“叛逆”和苏格兰人崇敬、效法的偶像，大家才开始收集他的事迹，演义他的传奇。
关于他的出生年份，没有一个确切可信的说法。传说的日期跨度近十年，人们根据各自的理解主观地加以取舍。希望这位悲剧式英雄的年庚尽可能长一些的人，相信他出生于1267年；认为他是少年英雄的人则主张他的生辰其实是1275年或1276年；也有人为了凑历史的巧合，说他生于1272年或1274年，因为前者是他的死敌老爱在十字军中继承王位的年份，后者是丫回到伦敦加冕的年份；也有主张1270年的，可能是为了取整数。
他父亲的名字是马尔科姆还是理查也各有其说。老冯宁愿相信老爷子叫马尔科姆，而理查是叔叔。因为根据比较公认的说法，华家有三兄弟，老大叫马尔科姆，老二就是威廉，老三叫约翰，而一个堂兄弟叫理查。当时流行长子继承父名，所以小马尔科姆这个名字来源于父名，当在情理之中。
传说华莱士身高两米（六英尺七英寸），即使在今天也算得上巨人，更何况据考证当时成年男子平均高度才1.5米。在他的有生之年没有留下真实的画像，但作为人们寄托理想的英雄和崇拜效法的榜样，他的形象在苏格兰民间有很多版本，有青春偶像的，有小胡子的，有络腮胡子的，甚至还有须发皆白的，多数是披坚执锐的战斗姿态。但是引起最大争议的，还是新近在斯特陵旅游服务中心前落成的那尊塑像。因为很多人说，他们要的纪念是威廉·华莱士，而不是梅尔·吉布森。
华莱士家族，据信系由威尔士迁入苏格兰的。Wallace也作Walensis，词义为“说威尔士语的人”。这个家族是苏格兰西南部的小贵族，也就是向大诸侯称臣的小领主，这种多层分封的关系在中世纪的欧洲很普遍。作为苏格兰皇家司礼事务大臣（High Stewards）家族的封臣，华氏先人不迟于1250年获得了老树原（Elderslie，Field of Elder Trees）领地，位置在当时伦弗鲁郡（Renfrewshire）的派斯雷（Paisley）附近。威廉的母亲也出自望族，是艾尔郡（Ayr，在苏格兰西部沿海）郡长雷吉纳德·克劳福德（Sir Reginald de Crauford）的女儿。
威廉早年的经历无据可考，不过，按当时的习俗，威廉作为次子应担任神职。传说他的一个叔父就是斯特陵附近邓尼佩斯（Dunipace）的牧师，教授给他拉丁语和圣经箴言，灌输了自由思想，据说他的剑术和骑射工夫也是当和尚的这段时期学的。
传奇中的华莱士武艺高强，可力敌数人并最终取胜。他能从屡次追剿和血战中生存下来，相信传说不虚。但事实并不止于此，华莱士还是一位优秀的指挥官。他显然没有受过正规的军事教育，但纵横山林多年的经历使他作战经验丰富，深谙游击战术，懂得收集和利用情报，能够根据敌我双方的特点扬长避短合理运用部队，善于利用地形，对攻击的时机把握得恰倒好处。
华莱士的另一面，是嗜血成性、杀人如麻。有一幅画表现战斗中的华莱士，天上日光惨淡，地上浓雾弥漫，手握利剑的华莱士在遍野的尸堆中逡巡，仿佛饿虎下山，色调阴冷晦暗，气氛恐怖肃杀。对于英格兰人给他造成的伤害和侮辱，他都以冷酷的杀戮加倍报复。起义军每攻克英军盘踞的城堡或在野战中击败英军，都要杀尽包括平民在内的所有英格兰人及其外国雇佣兵，从不抓俘虏，心情稍好一点的时候会放过美眉、儿童与和尚。有的时候甚至他的部下都觉得过于残暴而于心不安，以至于事后跑到主教那里去忏悔。毕竟他生活在一个以暴易暴的时代，野蛮是生存的需要。征服者的傲慢侮辱与残酷镇压，多年来你死我活的追杀，已经令复仇之火烧焦了他心里最后一点仁慈和怜悯。
华莱士对英格兰人的刻骨仇恨，不仅仅出于对自由的信念，也来自亲身感受到的亡国毁家之痛，由家仇而知国恨。1291年，当老爱上演“至尊”闹剧时，耿介不阿的老马尔科姆属于少数拒绝低头的苏格兰人。为了躲避迫害，他带了长子离家出走，但终于还是被个叫费尼克（Fenwick）的英格兰骑士杀害于艾尔郡的罗顿山（Loudoun Hill）。年方弱冠的威廉只好随母投亲，据说就是这段时间他进了教会学校，但不久，就因杀死向他挑衅的英国占领军而被通缉，从此浪迹江湖。此后的故事有些像《水浒》，斗殴、追捕、复仇、死里逃生，甚至有人说华莱士其实是传奇侠盗罗宾汉的原型之一。这些故事多半被饱受侵略者欺凌的苏格兰人加以夸大和演义，籍以寄托报仇解恨的希望。
在游击生涯中，华莱士周围逐步形成了一支以亲族为核心的骨干力量，包括舅舅帕特里克（Patrick Auchinleck of Gilbank）、堂兄弟亚当、理查和西蒙（Adam, Richard and Simon Wallace），表兄弟威廉（William de Crauford）、外甥爱德华·里特和汤姆·哈利德（Edward Little、Tom Halliday），以及贵族格拉汉姆（Sir John Graham Jr.）、爱尔兰人史蒂芬（Stephen of Ireland）、勇士格雷（Gray）、克雷（Kerly of Cruggleton）、修道士约翰·布莱尔（John Blair，不知道是不是拖泥的祖上）、土匪爱德华·多事、约翰·狂接舆、乔治·风满楼等。他们利用袭击英军缴获的装备、马匹和给养武装自己，不断壮大。
比较可信的是一些规模较大的战斗。譬如罗顿山伏击战。1296年7月，威廉·华莱士率宗族数十人在父兄遇难的罗顿山守株待兔，利用狭路设伏，击毙仇人费尼克骑士，截获了他护送的运输队。再如夜袭拉那克（Lanark，在苏格兰南部）。华莱士的妻子梅伦（Marion Braidfute，一个富有领主的独女，二人是否正式结过婚无从考证）死于老爱委派的拉那克郡长荷斯里格爵士（Sir William Heselrig）之手。华莱士率手下夜入城堡血洗了郡长的府邸。《BH》中，这一事件被编排成捍卫“初夜权”的官逼民反，并作为大起义的导火索。或许梅尔看过《逼上梁山》。洋人不认为“冲冠一怒为红颜”有什么不光彩的。
拉那克之战是华莱士命运的转折点。军事上，这一战斩杀英军240多人，使华莱士声名大振，激发了饱受压榨的苏格兰下层人民的反抗意识。在他周围迅速聚集起三千多起义者，成为真正意义上的军队。而在此之前，追随他的不过是数十名亲族和一些真正的江洋大盗，至多算一支游击队罢了。政治上，华莱士由自发反抗占领军的残暴统治向为光复祖国而战转变。前面说过的罗伯特·维斯哈特主教早有发起复国运动之心，但苦于手中无兵，而实力派贵族又只重私利罔顾大义。华莱士义军的崛起正合他意。老和尚找到华莱士，劝说他打出了恢复国家独立、迎请巴里奥国王还朝的旗号。这一举措如同范增劝项梁迎立怀王，给了华莱士义军以政治上的地位和号召力。在此之前，华莱士及其抗英斗争一直被当作暴民作乱，得不到大贵族的认同。同时，和尚帮遍布全苏的教堂网络还被动员起来联络各地的起义者，使起义的浪潮迅速蔓延开来。一些贵族也加入了反抗的行列。但此举也给本来没什么政治倾向的华莱士贴上了“拥巴派”的标签，日后不可避免地成为贵族派系倾轧的牺牲品。
华莱士率领义军连续攻城拔寨，席卷整个北部高地。
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——多加特湖（Loch Dochart），华莱士联合当地起义军突袭占有数量优势并有伪军支援的英军爱尔兰军团迈克法迪恩（MacFadyen）部，全歼该敌，斩杀了所有爱尔兰籍俘虏，但对缴械求饶的苏格兰俘虏则全部释放。迈克法迪恩本人逃离战场后，被追及并枭首。
——北方重镇珀斯，起义军填平城壕，架云梯攻入城中，英军2千人被杀尽。
——达诺塔（Dunottar）城堡，对“艾尔谷仓事件”等暴行记忆犹新的华莱士拒绝给逃入城堡避难的4000多英格兰人及其追随者以任何怜悯。抵抗者最终被赶下悬崖，甚至教堂也被点燃，把躲在里面的人活活烤死。
——阿伯丁（Aberdeen）港，英军匆匆登船撤离，被疾速赶来的起义军乘低潮攻上甲板，杀得片甲无存，百余艘舰船被焚毁；英国派来的郡长挂起了巴里奥的旗号，从而免于血战。
随后，华莱士与莫雷合兵，围攻邓迪。
这时，降伏了苏格兰贵族的英军，已在老瓦的指挥下大举北进。
斯特陵，在这样的时候成为英苏大战的焦点。
（斯特陵整个城市位于山谷之中的福斯河河湾和冲积平原之上，地势依山傍水，与潼关相仿佛。华莱士纪念塔坐落在市区以北两英里的达雅山（Dumyat Hill），像一座路标，从老远就能望得到。
山下的停车场是免费的。达雅山高约百米，山体葱茏，林木茂盛。山路陡峭高峻，有好心人提示，如果游客中有谁足力不济或想留一点能量登上纪念塔，可以乘穿梭小车代步。初秋之际，阴凉舒适，山风习习，空气清新，正好登山。
纪念塔坐落在克雷格（Craig）修道院旧址上。修道院是斯特陵桥战役时华莱士的指挥所。纪念塔的建设历时八年，于1869年落成。塔高220英尺（67米），***有246级台阶。全部费用超过1万英镑，在当时不啻是天文数字。这么一大笔钱都来自捐献，捐献者包括世界各地的苏格兰人，以及很多欧洲国家的领导人，包括同样为民族独立和自由理想奋战了一生的意大利民族英雄——解放者加里波第（Garibaldi）将军。
这是一座用浅黄色、褐色块石砌成的四方型塔楼，狭窄的窗以及顶层的垛口、四角的圆型棱堡，很像一座古堡。塔是维多利亚时代哥特式建筑复兴的产物，外立面处理其实很精细，不过要贴近才看得出。但除了西北角的八角形壁柱和塔顶林立的小尖塔外，华丽、注重细节的哥特风格并不明显，斑驳的石料和不够清晰的轮廓线更使建筑显得朴实而古拙，在低垂的浓云下越发肃穆凝重。这样的风格倒更符合华莱士平民英雄的身份和悲壮的命运。
突出于塔的西南角的，是高达15英尺的华莱士雕像。华莱士络腮胡须，身躯强壮，穿着苏格兰短裙和披风，左手扶盾，右手高举利剑，面貌冷峻，直视前方，是在指天明誓要光复河山，还是指挥起义兄弟向敌军冲击？雕像距地面约30英尺（9米），居高临下，如同半空中一尊脚踏流云、驭风而飞的战神，给人以庄严、神圣之感。仰望雕像，心中油然而生崇敬之情，耳边回荡的山风仿佛是他的呼唤——Pro Liberty（为了自由）！
塔底大厅里有华莱士简介和纪念塔本身建筑的介绍。
沿着狭窄而封闭的旋转楼梯盘旋而上，绝对不是件轻松的事，但绝对值得一试。
登上71级台阶，到达塔的第一层，是华莱士生平事迹陈列和斯特陵桥战役的介绍。最显著的是三维仿真的“华莱士在威斯特敏斯特大厅受审”场景。
华莱士的剑陈列在这里的一个墙角。这柄剑原来供奉在顿巴登（Dunbarton）城堡，纪念塔落成后移了过来。这是一柄当时很常见的双手使用的阔剑，长约66寸（1676毫米），其中刃长约52寸（1321毫米），经历了700年的岁月却依然光亮夺目。剑原是当时一件普通的兵器，没有制造者的标记，打造的年代也不详。从材质上分析，是苏格兰国货，而当时英国常见的武器大多产自弗兰德或我们德国。1505年，苏格兰王詹姆斯四世给它重新装了柄，为的是让剑更能配得上英雄的名字。此举是典型的贵族思维，认为只有华丽才算高贵。虽然出于对英雄的崇敬，但未免浅薄。
要把这样一柄长大而沉重的武器运用自如，不仅需要膂力过人，还必须有足够的身高。这倒能从侧面印证关于华莱士身材高大的传说。
第二层高64级台阶，1885年增辟为“英雄厅”，陈列着罗伯特·布鲁斯、司各特（Sir Walter Scott）、伯恩斯（Robert Burns）、利文斯顿（David Livingston）、瓦特（James Watt）等苏格兰名人的大理石雕像和生平事迹，并以声像手段展示20世纪的苏格兰名人。
再上行62级台阶，到达第三层，是一幅360度全景画，描绘周边景物，并标出不同历史时期几场大战的位置，譬如1297年的斯特陵桥之战，1314年的班诺克本之战等。
第四层是被称为“王冠”的塔顶。“王冠”是由八道粗壮的拱券飞架而成的。每条拱券上都有三座小尖塔，拱券合龙的最高处也有一座。这种建筑风格是哥特建筑在苏格兰的一个变种，模仿苏格兰王冠的形状，代表苏格兰的民族性。类似的风格在苏格兰的不少教堂方塔上也能找到，如15世纪修建的爱丁堡圣吉尔斯教堂的塔楼等，比起英格兰那些又尖又高、严肃刻板的典型哥特式方塔，倒更多些人的气息。不过，教堂的塔顶往往更轻灵通透，而纪念塔则厚重得多。
有券而无蹼，顶层是一个开放的露台，视野极其开阔，是俯瞰古战场的最佳立足点。
环视周围，北面山脚下绿树掩映的是斯特陵大学静谧安详的校园，后面则是绵延的奥奇尔丘陵，如一道坚实的墙壁，拱卫着后面地广人稀的苏格兰高地。西面遥远的山峰是高耸入云的罗蒙山。脚下的河谷是这两大屏障之间唯一的门户。福斯河在本来宽阔的谷底形成冲积平原，河道斗折蛇行，曼妙回转，划出一个又一个水草丰美的河曲，上面星星点点漫步着雪白的羊群。河流向东绵延远去，在远处的河口地带散为无数的港汊，浸润出一大片湿地，最后由福斯湾流入北海。西南山脚下不远处就是老桥，是十五世纪修建的，紧邻曾经是战场的木桥遗址。两岸已建起了密密麻麻的房舍。斯特陵城堡隔着河谷与这厢遥遥相对。城堡与爱丁堡相似，雄踞峭壁之上，俯瞰南面的市区。城池南面一望无际的绿茵，是苏格兰中部的低地平原。
真是龙争虎斗的兵家必争之地。
蓦地，一屡阳光如同锃亮的剑锋，刺破彤云直射老桥。恍然间，山谷间的房舍、公路、车辆、牛羊仿佛都不见了，满眼尽是飞扬的旗幡、鲜艳的衣甲、嘶鸣的战马、耀眼的刀枪。）